Una caña de bambú está hecha de seis tiras de bambú pegadas para formar un hexágono (foto de abajo). Las tiras son de sección transversal triangular, y como la caña se estrecha desde el mango hasta la punta, las tiras triangulares también se estrechan: el triángulo es más grande en un extremo de la tira que en el otro.
Todo esto se hace en tres etapas: En primer lugar, se desbasta el blank de la caña, dividiendo el bambú de tallo a popa, secándolo en el horno, y luego cepillándolo en largas tiras triangulares – un conjunto de seis tiras para cada sección de la caña. En la segunda fase, las tiras triangulares se estrechan con un cepillo de bloque y una forma metálica especial. A continuación, se pegan las piezas, sujetándolas con hilo. En un buen día, es pan comido. En un mal día, es peor que ser mojado en el arroyo. Mucho peor. La última etapa consiste en aplicar el acabado y colocar los herrajes. Me gusta pensar en las etapas como leñador, ebanista y terminador.
Primera etapa: leñador
Esta etapa comienza con un trozo de caña Tonkin, la única caña que se utiliza en la fabricación de cañas, porque sus fibras largas y densas hacen que la caña sea potente. En todo el mundo, la caña Tonkin crece en una sola parcela de 30 millas cuadradas en China. Cuando se prohibió el comercio con China durante la Guerra Fría, el único comerciante al que le quedaba caña era Charles Demerest, en Bloomingdale, Nueva Jersey. De 1950 a 1971, su bambú anterior al embargo era el único suministro del fabricante de cañas. Demerest sigue siendo uno de los pocos proveedores del país, y yo le compro mi caña porque mantuvo viva una tradición. Su bambú, como toda la caña de Tonkin, se vende en trozos de 3 metros, que suelen cortarse por la mitad para el transporte.
Técnicamente, el bambú es una hierba, y la caña se llama culmen. La forma más fácil y rápida de obtener las tiras que se necesitan es partir el tallo de la misma manera que los fabricantes de sillas Windsor parten el respaldo de un tronco, y por la misma razón. Al partir el bambú se obtiene una pieza con largas hebras paralelas de grano. Los fabricantes de cañas suelen fabricar sus propias cuchillas o destornilladores para clavarlos en el extremo del tronco. Los míos son cinceles con los bordes afilados hasta una punta redondeada. A medida que los trozos se hacen más pequeños, sostengo el extremo del cincel en el banco con una mano, y meto el bambú en él con la otra. Tu objetivo: seis tiras más lo que puedas obtener de los cinco pies inferiores del culmo. Esta será la sección de la culata. La punta proviene de los cinco pies superiores del culmo, y como las cañas suelen tener una punta extra, querrás dividirla en 12 piezas.
En este punto, se hacen un par de ajustes menores. Una vara de bambú está dividida en secciones más cortas por una serie de protuberancias, llamadas nodos. Hay que deshacerse de las protuberancias y ocuparse de los dobleces que suelen producirse alrededor de ellas. Afortunadamente, el bambú se dobla cuando se calienta. Si sostienes el nudo directamente sobre una pistola de calor (foto de abajo) hasta que la madera esté casi demasiado caliente para manejarla, la sección calentada se dobla como si fuera plástico caliente. Una vez que lo hayas calentado, puedes aplanar el nodo completamente (o casi) sujetándolo en el tornillo de banco con la cara exterior contra una mordaza. Cuenta hasta 10, y luego sujeta los bordes entre las mordazas para enderezar las curvas. Si queda alguna protuberancia nodal, la lijas a mano con papel de lija de 240 y un bloque de lijado de goma dura.
Antes de dar forma a cada pieza en un triángulo, hay dos pasos. El primero es reducir cada pieza a una anchura manejable. Tradicionalmente, esto se hace con un cepillo de mano – puede ser una hierba, pero el bambú funciona como la madera. La tradición tiene su lugar, pero no es el momento de hacerlo. Yo corto las tiras a lo ancho en la sierra de mesa (uso muchos tableros) y luego las cepillo en triángulos en la plantilla de la cepilladora (foto de abajo). La plantilla de la cepilladora es una simple mesa auxiliar de roble con ranuras de 60 grados en ella. Los listones de la parte inferior se ajustan perfectamente a la parte delantera y trasera de la mesa de la cepilladora para mantener la plantilla en su sitio. Cada ranura es ligeramente menos profunda que su vecina: la más grande tiene una profundidad de 3/8 pulgadas y la más pequeña de 1/16 pulgadas. Introduzco todas las tiras en la primera ranura, las volteo de lado a lado, y luego las introduzco en la siguiente ranura menos profunda. Voy bajando por la mesa hasta que he cepillado las tiras al tamaño requerido por la caña.
Como cualquier pieza de madera, las tiras de bambú deben secarse en el horno. Esto no sólo expulsa el agua que podría perseguirte en el futuro, sino que templa el bambú, convirtiendo lo que de otro modo sería una caña blanda en una con columna vertebral. No se tarda mucho: unos 10 minutos a 350 grados para las culatas y algo menos para las puntas. El problema, por supuesto, es encontrar un horno en el que quepa una tira de bambú de entre un metro y un metro y medio de largo. Algunas personas se hacen amigas de la gente de su pizzería local. La moda actual es un horno construido en una tienda con un termostato y elementos de calefacción eléctricos montados dentro de un conducto de calefacción metálico. (En una variante rudimentaria de éste horneé una barra en carbón.)
Segunda etapa: ebanista
Aquí, la tradición manda, me parece bien. Se trabaja con un cepillo bien afinado, una cuchilla afilada y una plantilla de afilado que se ajusta a las milésimas de pulgada. Lo disfruto de la misma manera que disfruto del lanzado a mosca: no importa nada más que lo que estás haciendo, y lo que estás haciendo es lo mejor que se puede hacer.
Entender cómo funciona la fabricación de cañas significa entender cómo funciona el tapering jig. La plantilla de afilado, también llamada forma de cepillado, está hecha de dos barras de acero de 1,5 metros de largo. Los bordes que se enfrentan están biselados y forman una ranura en V cuando se juntan las barras. En un extremo de la plantilla, los chaflanes forman un valle profundo; en el otro extremo, un valle poco profundo. En medio, el chaflán forma un valle que se inclina uniformemente entre los dos extremos. El bambú se asienta orgulloso de la plantilla, y usted lo cepilla hasta que el cepillo se monta en la plantilla. Cuando lo esté, el bambú tendrá la misma forma que el valle: ancho en un extremo y estrecho en el otro. Debido a los cientos de conos diferentes de las cañas, puedes ajustar la profundidad del valle cada cinco pulgadas utilizando un par de pernos. Un perno separa más las barras de metal y el otro las junta.
Ajuste de los moldes de cepillado
El ajuste de las formas a la conicidad adecuada requiere dos herramientas del oficio de maquinista: el calibre de cuadrante y un indicador de profundidad con punta (arriba). Inicialmente, se ajustan los moldes con un calibrador de profundidad, y después de cepillar una tira de prueba, se comprueba la precisión del ajuste con el calibre de cuadrante.
A primera vista, el ajuste de los moldes de cepillado para obtener la conicidad deseada es cuestión de apretar y aflojar una serie de tornillos. El problema es saber cuánto hay que apretar o aflojar. Para ello, hay que recurrir a una herramienta de maquinista, llamada calibrador de profundidad, que indica la profundidad de un agujero en milésimas. Como se trata de medir una ranura en V, se coloca una punta de 60 grados en el extremo del calibre.
Pero debido a la fina calibración que implica, las herramientas de mecanizado tienen que ser «puestas a cero». «En un calibre de esfera, se juntan las mordazas, se afloja el bloqueo de la esfera y se gira para que la aguja apunte exactamente a cero. Por muchas razones, esto es difícil con una punta en V, y a menos que su ajuste sea preciso, no puede ajustar muy bien las formas.
Pero los indicadores de profundidad son como los pescadores. No siempre son sinceros. Ajuste las formas 0,003 pulgadas más anchas de lo que se pide, y cepille una tira de bambú de repuesto. Comprueba el tamaño con tus calibradores y ajusta las formas hasta que tu muestra y tus calibradores te digan que lo has hecho bien.
Al cepillar, mantén siempre la cara exterior del bambú, llamada corteza, contra un chaflán, para no cortar las fibras allí, que son las más fuertes. Alterne el cepillado entre las dos caras restantes en cada pasada, para no cepillar más un lado que el otro y terminar con una tira asimétrica. Mida con su calibrador de cuadrante a medida que avanza, y si los lados difieren, cepille el lado corto hasta que sean iguales. Una vez que haya cepillado las secciones de la culata, reajuste la plantilla para las puntas y cepille.
Un cepillo de constructor de cañas a medida
En algún momento, al principio de la construcción de la caña, el borde del cepillo se clavará en las formas de cepillado en las que acabas de gastar una pequeña fortuna. Todo el mundo lo hace, y a nadie le gusta. Pero los cepillos especiales de los fabricantes de cañas le dan el control que necesita para evitar el desgarro.
Cepillo de varilla a medida
El único cepillo de varilla que hay en el mercado es una pieza preciosa, pero hay que pagar por él. En lugar de ello, hice el mío propio trazando una ranura a través de un cepillo de bloque favorito. Utilicé una broca recta de 5/8 de pulgada en la mesa de la fresadora y ajusté la distancia entre la broca y el riel a 1/2 pulgada, el ancho de un riel.
Probé esto en un viejo cepillo de chatarra, y cuando funcionó (para mi asombro) lo probé de verdad. El cepillo, la fresadora y la broca van bien.
Pegando la varilla
Cuando las tiras han sido cepilladas a la dimensión final, es el momento de pegarlas. Al principio, utilicé cola de poliuretano. Es un pegamento de fácil adquisición, asequible y resistente al agua. Rellena los huecos, tiene un tiempo de trabajo de 20 a 30 minutos y se seca del mismo color que el bambú.
Las tiras que componen una caña de pescar no se sujetan entre sí ni siquiera con las mejores abrazaderas, así que los fabricantes de cañas las sujetan con una plantilla hecha en el taller (fotos de abajo, diseñadas por Everett Garrison) que une las piezas con vueltas tensas y en espiral de hilo de tapicería. Primero se aplica el pegamento, por supuesto, utilizando un cepillo de dientes para extenderlo sobre las seis tiras, que se alinean una al lado de la otra sobre un trozo de cinta adhesiva.
Cómo hacer un aglutinante Garrison
Es difícil no mirar la encuadernadora Garrison y pensar en Rube Goldberg, pero en el fondo es una máquina sencilla. La correa de transmisión -un trozo de cuerda de cometa con los extremos atados- se desplaza desde un peso y una polea hasta la varilla. La correa da dos vueltas alrededor de la varilla y baja hasta la rueda motriz.
El objetivo de todo esto es enrollar el hilo de tapicería alrededor de la varilla y unir las piezas. El hilo se alimenta desde arriba, se mete por debajo del hilo de arrastre en la varilla, y se enrolla en espiral alrededor de la varilla mientras se mueve.
La base de mi atador está hecha de HDPE, un plástico resistente a la epoxia que funciona como la madera. También puedes hacer la plantilla de madera o metal. Ninguna de las dimensiones es especialmente crítica. Las ruedas pueden ir casi en cualquier sitio, aunque la plantilla parece funcionar mejor si la correa de transmisión va en ángulo al acercarse y salir de la barra. Para mejorar la tracción, pon una banda elástica alrededor de la rueda motriz.
Los pesos son pesas de pesca, conectadas a una polea por un mosquetón. Limé una pequeña ranura en la cara de la polea para poder pasar por ella la correa de transmisión.
Aplanar la caña
Los pesos de pesca que cuelgan de la correa de transmisión determinan la presión con la que se aplica la cuerda. En una punta tan pequeña como ésta, como descubrí, el peso de cualquier cosa más que la polea es suficiente para romper la caña hasta que se llega a unos buenos 25 centímetros de la punta.
Tercera etapa: Acabado
Sólo queda poner las virolas, el mango, el portacarretes y las guías de sedal. Primero las virolas: El diámetro interior de la virola es menor que el diámetro exterior de la caña, por lo que hay que limar los extremos mientras la caña gira en el torno. Necesitarás un plato de tres o cuatro garras y un soporte para evitar que el extremo más alejado de la caña se desplace. Yo hice mi soporte atornillando un trozo de madera contrachapada a un soporte de salida de la sierra de mesa. Se hace un agujero en el contrachapado, se forra con algo blando (como un corcho con un agujero) y se pasa la varilla por el agujero para estabilizarla.
Cuando el acabado está seco, puedes poner las guías. El bucle de la punta de la caña se coloca con epoxi. Las demás guías se sujetan con hilo de seda enrollado alrededor de la caña. He comprobado que mi bobina de atado de moscas es la forma más fácil de empezar la envoltura. Una vez que he empezado la envoltura, paso el hilo por el medio de un libro para crear algo de arrastre, y giro la caña para envolver la guía.
Fuente: mejorsierra.es